Едем
мы поездом. Мы - это я (Евдокимов Сергей), Шмырев Валера и Татьяна Хлюпина. В
Самарканде должны нас ждать две геологини с геофака ПГУ, у них азиатская
полевая практика: Лиля Аликина и Люда Сукрушева. Сидоров и Горбунов поехать не
смогли. Причин, как в том анекдоте:
Император разносит коменданта
крепости, не соизволившего салютовать короне.
А тот отвечает:" О сюзерен!
У меня есть тысяча причин в свое оправдание. Из них: первая - в Арсеналах нет
пороха".
Трясясь с пересадками по маршруту Пермь
- Свердловск - Оренбург - Ташкент, мы не предполагали, что вокруг Экспедиции
бушуют уже не шуточные бюрократические страсти. Основная цель которых - не дать
экспедиции дойти до дна. Возможно, существовало невысказанное желание главного
спелеолога Советского Союза лично совершить первопрохождение глубочайшей пещеры
страны, что бесспорно украсило быне
только «послужной список», но и международную репутацию всего Советского
спелеотуризма, в целом.
Впрочем, я не настаиваю на этой версии. Вот просто
факты: Еще в те январские дни ЦМКК (ее спелео подкомиссией) было ужесточено
правило, гласившее, что первопрохождение Пещер 5к/с могут совершать
спелеогруппы из 6 человек с 4Бк/с. Исключительно в целях безопасности, и
исключительно для нас число это увеличили до 10 человек. Как крымчаки вышли из
ситуации, я уже упоминал.
Потом природа подкинула подсказку. В начале лета того
года землетрясение основательно тряхануло нефтепромыслы в Газли и появилась
уникальная рекомендация: - не проходить пещеру глубже 800 м в виду прогнозируемых землетрясений.
До сих пор не могу взять в толк: а на 800 м, если трясти начнет, что, намного
безопасней, чем на 900? Ну это так, к слову.
Поездка в Азию на поезде, это отдельная
книга, со своими героями, сюжетом, завязкой, кульминацией, развязкой. Мы едем
через Свердловск – Оренбург – Ташкент до Самарканда - с пересадками и
остановками.
В
Свердловске наш вагон перецепляют к поезду на Оренбург. В ожидании его стоим
шесть часов в тупике и оставив вещи на проводниц – уезжаем на экскурсию по
городу на автобусе, а потом сами добираемся до Ипатьевского дома и возвращаемся
на вокзал пешком.
Ночь
и почти целый день спускаемся на юг вдоль Каменного пояса.
В
Оренбурге бьемся у касс за билеты. Множество народу и никакого порядка. Ощущение,
что лезут к вожделенным окошечкам все враз. Толпа амебно колышется, мелькают
шалые лица… и все орут. Две попыткиВалеры добраться до окошка оканчиваются ничем. Его просто выплевывает из
этого коловращения – помятого и недоумевающего.
Меняем
тактику. Ухватив его за бока, используя
в качестве тарана, удается на удивление легко и просто добраться до кассы и
взять билеты. Несколько раз, правда, наскакивали какие- то веселые парни: «А ты
чё!» – «А надо!» И все. Ничего не понимаю…
Почти
двое суток кочуем по степи и пустыням. Днем практически не слазим с крыши,
проводницы – студентки Оренбургского пединститута, с ними общий язык находим
быстро, и нам позволяют некоторые вольности.
Тяга
здесь тепловозная. Ритм движения, хорошо видимый с верхней точки, завораживает.
Станции поставлены через каждые семь километров, в прямой видимости друг от
друга. Это стандартные деревянные сооружения, напоминающие небольшие уральские
станции, с обязательными кирпичными водонапорными башнями в стороне, и
паровозными водоразборными колонками у выходной стрелки. Изредка встречаются
трубы артезианских скважин, огороженные сеткой «рабица».Едва поезд прибывает на очередную станцию,
как на соседней - вздымается облако дыма – начинает движение встречный состав.
Мы чинно ждем его прибытия, после чего наш машинист «дает газу» – и мы движемся
дальше.
Таким
образом, мы уже в ночи, миновав берега мелеющего Аральского моря, оказываемся у
стеклянных стен модернового здания, стоящего несколько на отшибе от основного.
Станция «Тюра-Там». Проводницы открывают «страшную военную тайну»:
-Вон там Байконур, только он Ленинском
называется. – и машут на север, где полыхает зарево большого города.
На третьи сутки прибыли в Ташкент с изрядным
грузом впечатлений и приключений. Не заставили они себя ждать и в Ташкенте.
Первое,
что делаем, окунувшись в вокзальную суету, гам и духоту азиатского города -
идем к кассам. Нужно купить билеты до Самарканда. Здесь толкучка, ор почище,
чем в Оренбурге.
Но
отработанный метод не помогает (там Валера служил тараном, который я успешно
продвигал к заветному окошечку), каждый раз оказываемся на периферии очереди.
Что за чертовщина?
Тут,
у входа в кассовый зал сталкиваюсь с армейским сослуживцем. Сцена из дешевого
романа. За восемь летон серьезно
раздался вширь, этакий колобок, и ошалело выспрашивает у меня подробности
гражданской жизни. Между тем кассовый зал стремительно пустеет и я чертыхаюсь –
наверное, перерыв. "Нет" - кивает Толик на две фигуры в милицейской
форме: "То были карманники" – кратко поясняет он…
Билеты
приобретаем без проблем. Сослуживца уводит некая напористая дама, очевидно,
жена, наш походный антураж внушает ей явные опасения.
У
нас назначенная встреча. По заветному телефону созваниваюсь с собкором по
Средней Азии от газеты "Советский Спорт" - Балакин Степан Степанович.
Он и его жена - Пташникова Ирина Васильевна - это еще из моей школьной жизни.
Семья «Балташниковых», давшая вкусить пьянящего чувства кострового братства,
основатели дружного самодеятельного клуба ВИВ (Вперед и Выше), объединившего
под крышей их небольшой квартиры альпинистов, туристов, спелеологов([1]).
Яне видел их одиннадцать лет: пока
служил в армии, журналистские пути-дороги увели их в Азию. И вот, сдав в камеру
хранения свой многочисленный багаж, едем к ним домой.
Что
такое среднеазиатский темперамент, мы поняли, едва попав в трамвай, который
везет нас мимо Алайского рынка. Отсюда нам предстоит совершить несколько
поворотов в разные стороны, чтобы достичь заветной квартиры.
Все
те тридцать с лишним минут, что мы стоим (стоим много больше, чем едем) в
вагоне разбирают "глобальную" проблему: суть которой прозрачна, как
вода горного родника. Двадцать копеек (двугривенный), черненькие с лица
(каждому попадались такие монетки), которыми гражданин пенсионного возраста
пробовал расплатиться за проезд в общественном транспорте с кондуктором,
вызвали самум эмоций. Изначально его (т.е. двугривенный) отказывались брать в
качестве платежа. Деньги, мол, не те, не советские. Потом билет дали (3 копейки
- 3/100 рубля), но не дали сдачи. Затем стали отбирать и билет и сдачу.
В
этом представлении активное участие принимали все присутствовавшие: трамвай
внезапно тормозил у первого попавшегося милиционера, вздымались к небу руки
(про Аллаха - не помню), сыпался ворох слов. Притиснутые в угол, мы ошалело
взирали на спектакль. Когда же добрались до Алайского рынка, сцена включала в
себя:
а)
пенсионера в разодранной рубашке;
б)
бьющегося в истерике водителя нашего транспортного средства;
трамвай тем не менее
все-таки продвигался вперед, что при видимом накале страстей для наших северных
душ было немыслимым явлением. У нас бы в Перми высадили всех и уехали в парк,
обложив «по матушке» каждого.
Справедливости
ради нужно сказать, что состав действующих лиц был выдержан в лучших
интернациональных традициях. Всех было поровну. Хозяева убеждали нас, что
такого не бывает. Но...
Дома
только хозяин. Остальные пережидают августовскую жару в горах. В комнатах
пусто. Балташниковы никогда не обременяли себя излишком вещей, подвижная
журналистская жизнь тому способствовала. В комнате, где расположился хозяин
дома, только тумба телефакса и три поживших мужика, в великолепных «семейных»
трусах, сидящих в креслах и яростно обсуждающих какую-то спортивную проблему.
Внимания на нас не обращают, только заставляют принять душ. И то, от жары готов
скинуть с себя не только одежку. Потом отправляют смотреть кино («Ирония судьбы
или с легким паром» - подходяще зрелище для нынешней погоды), потом прогулка по
ночному Ташкенту, когда дневной зной спадает, уступая место ласковому ветерку,
со Степаном Степановичем и расспросы, рассказы и опять расспросы. Поздно ночью
отправляемся на вокзал, дав торжественную клятву по окончании экспедиции
заехать и сообщить новости из первых рук.
[1]
Правду сказать, в те годы не было деления на"чистых и нечистых". Вместе ходили по горам, тренировались
наскалах, спускались под землю, искали
стоянки древнего человека. Мы, тогда еще желторотые пацаны, готовы были, что называется
дневать и ночевать там, строя большие и малыепланы, часами, затаив дыхание слушали рассказы Володи Лисецкого, Игоря
Черныша, Володи Борзова и многих других, чья дорога проходила через это по-спартански скромное жилище.
Категория: Статьи о вивах Урала | Добавил: viv (03.09.2008)
| Автор: Евдокимов Сергей Сергеевич
Просмотров: 443
| Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. [ Регистрация | Вход ]